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3 clássicos da cozinha toscana

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A Toscana é uma região que muito tem a oferecer quando o assunto é gastronomia. Já falei sobre a culinária local neste post e como tenho recebido solicitações de visitantes querendo dicas sobre os melhores locais para experimentar os pratos típicos fiorentinos eu resolvi pedir ajuda a quem realmente entende do assunto. Neste post conto com o auxílio de alguns foodbloges que indicam seus locais prediletos para comer 3 clássicos da cozinha toscana: a bistecca alla fiorentina, o panino al lampredotto e a pappa al pomodoro:

A pappa al pomodoro, numa foto de Emiko Davies, autora do excelente livro The Florentine, repleto de receitas toscanas e dicas de Firenze

Emiko Davies, blogger e autora do livro The Florentine

Pappa al pomodoro- No Nerbone, Mercato Centrale

Bistecca – no Ristorante del Fagioli ou no Brindellone

Panino al lampredotto – no trailer Pollini, naPiazza Sant’Ambrogio

Bistecca alla fiorentina (Foto de Emiko Davies)

Sandra Pilacchi, do blog Sono io, Sandra.

Bistecca – sugiro um restaurante em Pontassieve, a poucos quilometros de Firenze, que se chama Toscani. Desde sempre oferecem uma clássica cozinha com pratos revisitados, preparados pelo chef Stefano Frassineti que usa ingredientes de primeira qualidade e a bistecca com batata é um dos seus pratos fortes, realmente excelente! (Na verdade sou mais expert em restaurantes nos arredores de Firenze do que no centro histórico da cidade)

Pappa al pomodoro – não saberei indicar

Panino con lampredotto – sem dúvidas o Mercato Centrale di Firenze

Elisabetta Cuturello, blog Cakes & co.

Bistecca- para a carne sugiro o Perseus. Existem opiniões contraditorias mas em minha opinião a carne ali é ótima e o staff e o ambiente refletem o genuíno perfil do fiorentino
Lampredotto – O quiosque de via Gioberti, Il Trippaio Fiorentino
Pappa al pomodoro – não saberei dizer porque comi apenas uma vez em um restaurante no centro mas não aconselho

O famoso Nerbone, no Mercato Centrale de Firenze, um dos locais prediletos da maioria para o panino al lampredotto, uma das especialidades toscanas que valem experimentar!

Letizia Tarchiani, do blog Fooderia

Panino con lampredotto – No Mercato Centrale! Adentrar naquele ambiente de cores e odores dá água na boca! O Nerbone é perfeito para um pit- stop. Ali, além de um ótimo panino al lampredotto, você pode saborear outros pratos típicos fiorentinos. Tem também o Vinattieri, no centro, sob os pórticos que conduzem à igreja de Dante, onde existe uma janelinha minúscula por onde podemos pedir panini con lampredotto e trippa, um lugar super interessante para comer.
Bistecca- são muitas as osterias no centro que preparam uma bistecca supimpa! Aqui vão dois endereços para os mais exigentes paladares gourmet: Burde, que propõe a verdadeira cozinha friorenta e é reconhecido e apreciado como um dos locais mais tops de Firenze e o outro é a Osteria della Bistecca, um local simpatico que oferece uma bistecca espetacular.
Pappa al pomodoro – admito que para este prato é dificil aconselhar porque sempre como em casa. Mas acredito que nas trattorias mais famosos seja um prato seja presente, apesar de ser um prato mais de verão.

O Vinattieri, onde a Letizia indica para o panino al lampredotto

Lorenzo Noccioli – do blog Pop eating

Pappa al pomodoro – Decumanus na via de’ Servi preparam uma versão leve e moderna, com cebola dolce

panino al lampredotto – Nerbone, no térreo do Mercato Centrale

Bistecca – Perseus, um local um pouco fora de moda mas a bistecca e a carne em geral valem muito a pena

O restaurante Perseus, templo da boa carne em Firenze (foto Stefano Degli Innocenti, Fudiblog)

Stefano Degli Innocenti . del Fudiblog

Bistecca – Perseus. Em Firenze, acho que não tem um lugar onde a fazem realmente boa. Eu vou sempre ao Bibo, em Passo della Futa, mas não é Firenze, é Firenzuola.
Panino al lampredotto – No trippaio de Porta Romana (Piazzale di Porta Romana)

Pappa al pomodoro – Na Trattoria Da Burde, em via Pistoiese

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Colheita de azeitonas

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O outono é um das estações mais esperados e festejados aqui na Toscana! É o período da colheita de azeitonas e da uva, matéria-prima para 2 dos principais produtos regionais: o azeite extravirgem de oliva e o vinho.

O azeite de oliva é o óleo obtido das azeitonas. O azeite de oliva é essencial para uma dieta saudável, é cheio de propriedades benéficas à saúde, é um forte aliado do coração e auxilia na prevenção de diversas doenças

Semana passada participei da colheita de azeitonas com um grupo de blogueiras e jornalistas à convite da Villa Medicea di Lilliano. No final de setembro estive no local participando da colheita de uvas, confira aqui como foi a minha experiência. Vamos agora às fotos da nossa colheita de azeitonas na espetacular villa:

Fomos recebidos pelo gerente Eric e por Diletta Malenchini, proprietária da empresa, que nos explicaram sobre as etapas que envolvem a produção do azeite. Para ser considerado azeite extra virgem de oliva a acidez deve ser inferior a 0,8%. Para se obter um azeite de qualidade é preciso considerar todo o ciclo de produção, desde as oliveiras até a embalagem utilizada.

O gerente Eric e Diletta Malenchini, proprietária da Villa Medicea di Lilliano. Eric deixou a empresa em 2021

Hora de começar a colheita de azeitonas

A família Malenchini possui 12 mil oliveiras e cultivam de forma biológica as espécies de azeitona Frantoio, Leccino, Moraiolo e Pendolino. A proporção é de 8 a 12 litros de azeite para cada 100 quilos de azeitonas colhidas.

Colhemos as azeitonas desta frondosa oliveira que fica nos jardins da villa. A colheita a mão é feita da seguinte forma: voce vai passando um rastelo nos falhos e os frutos vão caindo

A colheita na propriedade da família começou no dia 24 de outubro e a já está terminando, mas reservaram algumas árvores para o nosso grupo.

As azeitonas são recolhidas e colocadas nos engradados

O processamento das azeitonas começa em no máximo 24 horas após a colheita para evitar acidez muito alta.

Muitos fatores influenciam na qualidade do azeite: tipo de azeitona, solo, temperatura, estado de maturação do fruto, acidez e tempo de processamento após a colheita. E quanto menor a acidez , maior a pureza

Segundo relatou Diletta, o azeite Malenchini é prensado a frio, o que mantém seus nutrientes benéficos. Para proteger o azeite da oxidação, o vidro da embalagem dDiletta explicando sobre o azeite Malenchini, que é prensado a frio, o que mantém seus nutrientes benéficos. Para proteger o azeite da oxidação, o vidro da embalagem deve ser escuro, pois vidros transparentes não possuem barreira contra a luz e não o protegee da oxidaçãoeve ser escuro, pois vidros transparentes não possuem barreira contra a luz e não o protegee da oxidação

Depois da colheita participamos da degustação do azeite novo.

E na cozinha, um lindo buffet nos aguardava! Nosso almoço farto e saboroso, preparado com azeite extravirgem e regado aos excelentes vinhos produzidos pela empresa.

Uma seleção de pratos inspirados no outono e preparados, claro, com o azeite extravirgem Malenchini. Crostini variados, sopa de abóbora, presuntos e como prato principal, o peposo. Tudo harmonizado com os vinhos produzidos no local

De sobremesa, castagnaccio, vin santo e cantuccini!!!

Grazie mille Villa Medicea di Lilliano, è stata una bellissima esperienza!

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Descobrindo os sabores do Valdarno

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Vivendo aqui na Itália a gente pode perceber e vivenciar bem de pertinho como os italianos respeitam e se orgulham de suas tradições gastronômicas. Existem aqui muitos eventos que promovem a cultura enogastronômica do seu território. E cada cantinho dessa terra produz maravilhas! Com um grupo de bloggers e jornalistas, no último final de semana visitei a Autumnia, feira que acontece no centro histórico de Figline Valdarno, a apenas 25 Km de Firenze, para apresentar os produtos da região do Valdarno. Esta é a 18ª edição, que teve 3 dias dedicados à agricultura, ambiente e alimentação.

Figline Valdarno, às portas do Chianti, é uma cidade medieval (século 12). Dista apenas 25 Km de Firenze e tem 17 mil habitantes

Figline estava em festa! Não apenas as praças mas por todas as rueas da cidade o movimentado era grande. Pelas principais praças da cidade muitos stands mostrando o que de melhor a região tem a oferecer quando o assunto é boa comida.

Um programa interessante para quem conhecer e vivenciar os verdadeiros costumes dos italianos

O estilo de festa nessas cidades menores é muito parecido com os mercadinhos, com barracas de comida, bebida, frutas e verduras. E para entreter os pequenos, jogos esportivos e laboratórios didáticos para as crianças como parte da programação. E no Teatro Garibaldi as crianças também se divertiram com a mini-fazenda, onde puderam admirar cavalos, vacas, pôneis, galinhas e outros bichinhos, para interação e entretenimento de toda a família.

No espaço da Gola Gioconda cooking show com a chef Gaia Murarolli e o estrelado chef Gaetano Trovato.

Gaia Murarolli, do blog Gingerglutenfree em ação. Gaia apresentou 2 opções preparadas sem glúten: orecchiette e focaccia com linguiça e stracchino. tudo super gostoso!

A obra-prima do chef estrelado Gaetano Trovato, do restaurante Arnolfo: pato com molho de maçã

Antes do almoço um passeio pelos stands. Uma explosão de cores, aromas e sabores para despertar os sentidos. Passenado pelas barquinhas de frutas, cerveja, queijos ,presunto, cada um escolhia e depois dividia as mesas comunitárias.

Que simpático: street-food truck

O escultor Silvestro d’Andre faz maravilhas com abóbora e queijo

Nosso almoço foi no hotel Villa Casagrande, uma estrutura elegante e encantadora, que apesar de localizado bem no centro de Figline, é circundado de muito verde com a típica paisagem toscana. Apaixonados pela própria terra, Claudia e Simone Luccioli são produtores de excelentes vinhos que pudemos degustar em nosso maravilhoso almoço, com inúmeros pratos da tradicional da culinária toscana.

O grupo que participou do blogtour com a família Luccioli

O claustro da Villa Casagrande com as cores do outono! A estrutura do hotel é enorme, esta é uma construção do final do século 14

As delícias preparadas pela senhora Luccioli

Do hotel pudemos conferir o tradicional cortejo com os sbandieratori Borghi e sestieri fiorentini. Eles abriram oficialmente a festa no sábado, com exibição na praça Ficino

Figline Valdarno é entre Firenze e Arezzo e é facil de chegar seja de carro, ônibus (35 minutos, saindo das proximidades da estação ferroviária SMN) ou trem (saindo da estação Santa Maria Novella até FiglineValdarno o percurso dura 25 minutos e a passagem custa 5,50 euros).

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A colheita de uvas na Itália

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O mês de setembro é um dos mais importantes e esperados aqui na Itália: é o momento de darmos as boas-vindas ao outono e é também o período da tão esperada vindima, a colheita de uvas para a produção de vinho, um dos costumes mais enraigados na cultura deste país. E este ano eu participei pela primaria vez de uma vindima, a convite da Villa Medicea di Lilliano, que fica nos arredores de Firenze.

Esta é a segunda vez que visito a elegante propriedade, que já pertenceu à poderosa família Medici e que tem como proprietários desde 1830 a família Malenchini, que há mais de um século se dedica à produção de vinho e azeite

A área abrange 70 hectares, circundada de videiras e oliveiras a perder de vista, um cenário verde deslumbrante. E é aqui nas colinas do Chianti fiorentino que a renomada vinícola Malenchini, convertida em empresa biológica desde 2014, produz Chianti DOCG, Chianti Colli Fiorentini DOCG, Vin Santo DOC e o Super Tuscan IGT Bruzzico e produz degustações de vinho e de típicos produtos toscanos.

São 17 hectares de vinhedos, onde são cultivadas uvas Sangiovese, Canaiolo, Merlot e Cabernet Sauvignon

Durante o verão as uvas ganham forma, cor e sabor… e dependendo das condições climáticas e do território, geralmente no início do outono é quando acontece a colheita.

A vindima se modernizou em muitos aspectos mas ainda é realizada em clima de festa e confraternização. Nesta foto os blogueiros convidados junto ao pessoal que estava realizando a colheita, um grupo de amigos constituído basicamente por rapazes (tinha apenas uma mulher com eles nesse dia)

Quem nos acompanhou até os campos onde estava sendo realizada a colheita foi Diletta Malenchini, proprietária da vinícola, e o gerente, o simpaticíssimo e divertido Eric Veroliemeulen . A vindima dura cerca de 3 semanas e geralmente acontece no mês de setembro, mas o dia exato depende antes de mais nada das condições climáticas. Para saber se é o momento certo de começar a colher, Diletta nos explicou que utilizam um refratômetro, aparelho que permite medir a quantidade de açúcar da uva. Baseado no resultado, um agrônomo e um sommelier decidem se é hora de colher os frutos, de acordo com o tipo de vinho que esperam produzir.

Munidos de luvas e tesouras, o nosso grupo de blogueiros participou da colheita das uvas, que por sinal, estavam super doces e saborosas!

Parece diversão, mas é trabalho. Uma coisa é passar uma horinha passeando entre as videiras e fazendo fotos, outra coisa é encarar todo o período da vindima. Falo isso porque algumas pessoas me escreveram dizendo que queriam participar. Para mais detalhes, entrem em contato direto com a administração da Malenchini pois eles oferecem degustações com possibilidade de visitar as plantações

A vindima é uma tradição que faz parte da cultura italiana, que comemora a cada ano o momento da colheita das uvas, que consiste num trabalho manual onde são utilizadas tesouras. É preciso ter bastante atenção para colher apenas as uvas sadias (me falaram para observar se as uvas não tinham mofo na parte interna dos cachos. As uvas secas também são descartadas já no momento da colheita).

Diletta e Eric no caminhão carregadinho de uvas, que são super mocinhas e saborosas

Logo após a colheita, o transporte para a adega é imediato pois o calor que costuma fazer nesse período pode levar a uma fermentação prematura das uvas.

Num primeiro momento, uma máquina exclui os pequenos ramos e amassa as uvas, que depois é transportado para a “cantina”, local onde é feito o vinho. Ali acontece a prensagem (pressionam a polpa da uva delicadamente para extrair o sumo). Depois o líquido, chamado mosto, deve fermentar em tanques de aço inox à temperatura controlada. Ali começa a primeira etapa do processo, que dura cerca de 10 dias e é conhecido como rimontaggio, onde o suco e a casca (que costuma ficar na superfície) são misturados três vezes por dia. Este processo serve para dar cor ao vinho, já que é a casca que dá cor à bebida. Portanto, saibam que é impossível obter vinho tinto a partir de uvas brancas, pois suas cascas não apresentam pigmentação necessária para dar cor a um vinho tinto.

Em seguida, acontece o segundo processo de fermentação, que dura cerca de 3 meses e é quando o vinho é é “svinato”: é o momento de separar o líquido da casca, que são prensadas até que se extraia todo o líquido. As cascas são prensadas mais uma vez e seguem para a destilaria para se tornar grappa, uma bebida italiana de alto teor alcoólico, feita por destilação de resíduos de bagaço de uva. Depois desta segunda fermentação, o vinho pode seguir caminhos diferentes, dependendo do resultado que querem obter. Depois do envelhecimento em barris especiais de madeira e que podem durar anos (essa etapa é a mais interessante e complexa), a bebida está pronta para o consumo.

Alguém ai a fim de uma tacinha direto da fonte? 😉

Depois dessa inesquecível experiência, fomos recebidos na villa, onde nos esperava um almoço especial com delícias da cozinha toscana. Como é bom confraternizar ao redor da boa mesa!!!

E não podia faltar a tradicional schiacciata con l’uva, preparada com todo carinho pela senhora Marina Malenchini

A minha amiga Valentina Danielli, que também participou da colheita, conta em seu ótimo blog Too Much Tuscany sobre a essa experiência, confira aqui o texto dela.

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Pratos típicos da Toscana

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A Toscana é uma das regiões italianas mais ricas de pratos típicos. Se você tem planos de passear por aqui e aproveitar o que de melhor a cozinha local pode oferecer, confira aqui para ficar por dentro de tudo o que pode pedir nos restaurantes.

Muitas receitas da tradição toscana são as que definimos hoje em dia vegetariana. Isso porque a gastronomia local tem sua origem ligada aos camponeses e que nem sempre tinham possibilidade de preparar pratos com carne

A Toscana é terra de camponeses e sua cozinha, que tem como base ingredientes frescos e genuínos, além de ser sazonal é muito simples. Inclusive é conhecida como cucina povera, isso é, cozinha pobre. Mas nem por isso não deliciosa! A gastronomia toscana é repleta de aromas e sabores! Muitos pratos fazem alusão à sua origem rural e e essa simplicidade que seduz e surpreende. Muitos pratos são à base de pão e azeite, pois a Toscana é uma rica região produtora de azeite de oliva (veja mais aqui) e isso faz toda a a diferença no preparo de inúmeras receitas. A gastronomia local baseia-se nos produtos que temos à disposição aqui no território. Para você saborear um delicioso prato típico da culinária toscana é preciso levar em consideração a estação do ano. Alguns pratos são encontrados apenas no verão e outros apenas no inverno (quando os restaurantes utilizam produtos congelados, indicam no menu). Agora explico um pouquinho sobre cada especialidade:

Pão sem sal – Difícil falar de gastronomia toscana sem citar o pão, utilizado como base de muitos antepastos e sopas. O pão toscano é sem sal, tem o miolo macio e a crosta crocante. No início eu achava estranho mas atualmente adoro e chego a sentir falta quando viajo para outras regiões e não consigo encontrá-lo. O pão toscano é oferecido no início da refeição e é uma delicia com uma pitadinha de sal e azeite.

O pão toscano serve de base para alguns antepastos toscanos e também é usado na preparação de alguns pratos típicos

Crostini – Servidos como antepasto, são fatias de pão tostado com uma variedade de sabores. Tem crostini de fegatini (preparado com fígado de frango), funghi, bruschetta (principalmente no verão), queijo brie e nozes , tomate, apenas azeite ou linguiça e queijo stracchino (este é uma perdição!) . E nos meses frios, a bruschetta de tomate se transforma em fettunta. E não há nada de mais simples para preparar: depois de tostar o pão, basta passar um pouquinho de alho e caprichar no azeite extra-virgem de oliva.

Presunto – O Prosciutto Toscano DOP – Denominaçao de Origem Protegida – é produzido apenas aqui no território toscano e envelhecido no mínimo 12 meses. Geralmente o presunto é servido como antepasto. Se vier aqui no verão, não deixe de experimentar presunto cru e melão, que formam uma dupla irresistível!

Finocchiona- é um tipo de salame típico do sul da Toscana preparado com erva-doce (funcho). Quando pedimos affettati misti toscani como antepasto geralmente incluem também a finocchiona.

Lampredotto – típico de Firenze, você vai encontrar diversas barraquinhas espalhadas pela cidade que servem a iguaria. O lampredotto é servido como sanduíche e bastante comum em toda a Toscana. O panino al lampredotto, que é preparado com a 4ª parte do estômago do boi, ocupa um dos primeiros lugares quando o assunto é street-food. Visitar Firenze e não experimentar esse clássico não vale!

O panino al lampredotto encabeça a preferência do street-food de Firenze

Bistecca alla fiorentina – a bistecca é bem alta, com corte em “T”, preparada na grelha e servida bem mal passada dentro, bastante rosada. É feita com a carne Chianina, raça de boi da região toscana do Val di Chiana. Sempre digo e vou repetir: não peça a bistecca bem passada. Se você não curte carne ao sangue, escolha outro prato.

A bistecca alla fiorentina é super macia e mal passada

Pepposo dell’Imprunetta– Este prato é preparado com cubos de carne, bastante pimenta do reino em grãos e vinho tinto. Algumas pessoas acrescentam alho e tomate. É preciso cozinhar a fogo baixo por bastante tempo, tipo 2 ou 3 horas, e quando feito com músculo da carne Chianina é ainda mais gostoso! O nome do prato deriva da localidade de Imprunetta, nas colinas de Firenze.

Pappardelle al ragù di cinghiale– é um prato típico da Maremma, sul da Toscana. O molho lembra bastante o ragú alla bolognese, mas tem um sabor mais selvagem. A gente encontra esta massa com molho de javali praticamente o ano todo.

Pappardelle alla lepre –. Outra receita típica toscana com carne de caça é o pappardelle com carne de lebre. Assim como o javali, a carne às vezes é marinada por até 48 horas para eliminar o forte odor.

Pratos vegetarianos

Panzanella– é um prato rústico e típico da cozinha toscana, servido como primo (no lugar da pasta). É preparada à base de pao dormido molhado na água. Como é super fácil fazer, deixo inclusive aqui a receita: deixe o pao dormido embebido em agua filtrada por cerca de 1 hora. Depois amasse com as mãos para tirar a agua e esmigalhe os pedaços. Acrescente tomate, pepino, fatias bem fininhas de cebola vermelha, manjericão, folhas de rúcula (se quiser) e bastante azeite. Uma pitada de sal e pimenta do reino fresca a gosto. Veja aqui a receita da panzanella toscana.

Ribollita – este é um prato preparado com pão velho e verduras das regiões de Pisa e Firenze que surgiu para reaproveitar as sobras. Esta é uma sopa de verduras com pão, requentada (bollire significa ferver, cozinhar… ribollita significa cozinhada 2 vezes). Em muitos locais você encontra o ano todo, mas aqui é bem mais consumida no inverno.

Minestra di pane – esta é uma sopa de pão com legumes. É preparada com pedacinhos de batata, cenoura, aipo, cebola, tomate e feijão e encontrada nos restaurantes entre novembro e março, que são os meses mais frios do ano.

Crespelle alla fiorentina – é como um crepe ou panqueca, com a massa fininha, preparado com recheio de espinafre e ricota

Cecina – A cecina é uma torta de grão de bico, que surgiu de forma aleatória através da mistura de farinha de grão de bico, azeite e água. Muitos atribuem a sua origem à “farinata ligue”. É uma torta bem baixinha, crocante fora e macia por dentro. Pode ser degustada com pão ou schiacciata. Ainda mais saborosa quando feita no fogão a lenha.

Pappa al pomodoro – dentre os chamados pratos pobres, este é o principal deles. A pappa al pomodoro é uma deliciosa sopa de pão, alho, manjericão e tomates. A qualidade dos tomates é primordial para um excelente resultado. E é no verão que o fruto amadurece, portanto, agosto e setembro são meses excelentes para se saborear este típico prato toscano. Você encontra a pappa al pomodoro durante todo o ano, mas nos meses de inverno ela é feita com a massa de tomate congelada ou então com molho de tomate industrializado.

A pappa al pomodoro é um dos principais pratos da cozinha toscana

Cacciucco – o cacciucco mais tradicional é o preparado com peixe, pois existem também outras variantes. Esta sopa de peixe preparada com frutos do mar é servida sobre o pão tostado. Este prato é típico de Livorno e bastante difundida também em Viareggio e surgiu também das sobras, ou seja, dos peixes de qualidade inferior que eram aproveitados sobre um pedaço de pão. Leva polvo, lula, mexilhões, camarões. Uma delícia!!!

Cacciucco alla livornese

Pici – Não é um prato, mas um tipo de massa, bem parecida com o spaghetti, só que mais grossa e rugosa. Essa massa é originária do sul da Toscana e dentre os molhos para acompanhá-la estão l’aglione (um tipo de alho), molho de carne moída, funghi, carbonara ou cacio e pepe (que é uma receita romana mas que combina muitíssimo bem com o picio).

Pici all’aglione: prato simples e rústico da região dei Siena (foto divulgação)

Fagioli all’uccelletto – é um prato típico da à base de feijão cannellini, molho de tomate, sálvia e pimenta do reino. Este não um prato, mas um acompanhamento para pratos de carne.

Gnudi toscani – este prato é basicamente o recheio do ravioli, isto é, ricota e espinafre. Os gnudi (nudi, nus) são preparados com a receita do recheio do ravioli e depois servidos geralmente com molho de tomate, o que confere mais sabor ao prato! Algumas receitas são preparadas com manteiga e sálvia.

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Doces

Schiacciata con l’uva – é muito parecido a um bolo e é feito com ingredientes simples, como massa de pão, azeite, açúcar e uva vermelha, a canaiola, sempre no período da colheita, isto é, setembro. Portanto, a gente só encontra essa delicia no mês de setembro e início de outubro.

O doce típico da época das vindimas, a schiacciata con l’uva. Esta foi preparada por Emiko Davies, autora do livre Florentine, cheinho de receitas maravilhosas!

Cavalucci – é um biscoito típico de Siena, preparado com mel, nozes e frutas cristalizadas. Apesar de serem típicos das festas de final de ano, podem ser encontrados durante todo o ano.

Pan ramerino – é um pão feito com uva e alecrim e servido na Quarta-feira Santa.

Schiacciata alla fiorentina – típico para ser saboreada no período de carnaval, é um bolo branco, macio e delicado com o topo de açúcar fino.

Ricciarelli – este doce é originário de Siena e feito com amêndoas, ovos e açúcar, e geralmente servido nas festas de final de ano.

Panforte – este é um doce clássico italiano e foi criado em 1200, em Siena. É feito com frutas, casca de laranja e nozes. Apesar de ser um doce de Natal a gente encontra durante todo o ano

Castagnaccio – doce à base de farinha de castanha, pinoli, passas, nozes e alecrim e castanhas, típico dos meses de outubro e novembro.

Torta della nonna – de origem aretina, a torta della nonna , ou a “torta da vovó”, é um dos mais tradicionais doces toscanos. A receita é bem simples e o doce é bem leve e delicado, com recheio cremoso e com pinoli e açúcar no topo.

A torta della nonna é irresistivel! No topo, açucar e pinoli. E a maravilha é que a gente encontra essa gostosura durante todo o ano (foto divulgação)

Cenci – doce de carnaval, seria o equivalente à nossa mentira. A gente encontra nas confeitarias, restaurantes e supermercados apenas durante o período de carnaval.

Cantucci e vin santo – muito comum aqui na Toscana, esta dupla é inseparável! Servida após as refeições, o cantucci, também conhecido como “biscoito de Prato”, é crocante e feito com amêndoas.

O comum aqui é mergulhar o cantucci no copinho de vin santo, assim ele amolece um pouco. Mas cada um come preferir. Eu como os biscoitos e depois tomo o vinho 😉

E aqui alguns dos produtos da horta e do pomar de cada estação :

Primavera – alho, aspargos, acelga, rabanete, alcachofra , aspargos, couve-flor, cenoura, chicória, feijão, folhas verdes, repolho roxo, rabanete, espinafre, abobrinha. Frutas: laranja, morango, kiwi, pera, cereja, melão, maçã

Verão – alho, cenoura, cebola branca, pimenta, milho, tomate, aspargos, abobrinha, beringela, cavalo, radicchio, rúcula, pimentão, rabanete, radicchio, folhas verdes, feijão, flor de abobrinha. Frutas: abricó, melancia, melão, pêssego, ameixa, figo, mirtilo e uva

Outono – Alho, aspargos, tartufo, espinafre, castanha, limão, batata doce, rabanete, era-doce, funghi porcini, aipo, abóbora, cavolini de bruxelas e espinafre. Frutas: caqui, pera, uva, mixirica

Típico do outono, a castanha é um alimento saudável e digerível de alto valor nutritivo e calórico. Graças às suas propriedades energéticas, a castanha foi o pão da população até o final da Segunda Guerra Mundial

Inverno – bietola, brocolis, chicória, abóbora , couve-flor, erva-doce, espinafre, abóbora, alcachofras, espinafre, erva-doce. Frutas: laranja, mixirica, pera, maça, kiwi

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Pagar para sentar. É assim mesmo que funciona aqui na Itália? Sim, consumir sentado custa mais caro e vou explicar pra vocês podem economizar. Quando meu primo veio passear aqui em Firenze eu marquei um encontro com ele em frente ao hotel Savoy, na Piazza della Repubblica. Na época a minha mãe estava aqui me visitando e nós fomos juntas ao local, pois dali sairíamos para dar uma voltinha pela cidade. Chegamos no horário marcado, esperamos um pouco, mas nada dele aparecer… até que minha mãe o viu sentado no bar Gilli, que fica na frente do hotel e é um dos históricos locais em volta da famosa praça (pensei : coitado!). Meu primo estava aqui na Itália fazendo um master com outro amigo brasileiro e eles haviam pedido 2 cappuccinos e uma água. Assim que chegamos eles pediram a conta e eis a surpresinha: 17 euros! Isso mesmo, 10 minutos sentados e 17 euros por 2 cappuccinos, que podiam ter ser consumidos no balcão por um terço do valor. Mas afinal, esses locais turísticos exploram os turistas? Bem, o que acontece é que o turista não procura saber o valor antes de se sentar em determinados locais. Explico neste post como você pode fazer se quiser economizar.

Cobrar preços exorbitantes é (infelizmente) um hábito que acontece em diversas cidades européias e aqui não é diferente: estabelecimentos que ficam próximos às atrações, lojas elegantes e praças importantes elevam os preços às alturas. E atenção: nem sempre significa que come-se bem nesses locais, apesar de serem tão caros. Eu particularmente prefiro evitar fazer refeições em volta das praças, passo mesmo apenas para um cafezinho. E no balcão, claro.

Imaginem que eu mesma já paguei 7,50 por um chocolate quente no histórico Caffè Giubbe Rosse (e isso há uns 10 anos), na Piazza della Repubblica. Eu fui com meu marido e alguns amigos aqui de Firenze. E quando a conta salgadíssima chegou, meu marido brincando disse à garçonete que era fiorentino, e não turista. Mas ela garantiu que não cobram mais de turistas e que o preço é o do cardápio, para qualquer pessoa. Portanto pessoal, para evitar surpresas desagradáveis, não custa pedir o menu para verificar os valores (não precisa ficar com vergonha, é super normal consultar valores) antes de se jogar naquela mesinha estrategicamente posicionada nas belas praças da cidade de onde a gente observa o movimento.

Pagar para sentar, e pode custar caro se você optar por mesinhas perto das atrações mais famosas da cidade

Dicas para economizar

Se você não dispõe de muito tempo e quer apenas tomar um cafezinho, melhor pedir direto no balcão. Aconselho pagar antes e informar ao caixa o que deseja e acrescentar “al banco“, que significa que você vai tomar ali mesmo no balcão e não vai utilizar a mesa. Para um café expresso você deverá desembolsar cerca de 1 euro nos bares de Firenze.

O valor para quem utiliza as mesas é bem alto. Um simples cafezinho custa 4 euros no Gilli

Para vocês terem uma ideia, no Gilli, o café expresso no balcão custa 1,10. Esse mesmo cafezinho sai por 4 caso você decida sentar-se numa mesinha na varanda, independente se você fica 5 ou 50 minutos. Fora que além de preços exorbitantes, tem também a gorjeta, que não é obrigatória mas é bom ser gentil e acrescentar os 10% para os garçons.

O mesmo acontece no Paszkowski, outro bar histórico que fica na Piazza della Repubblica. Paguei 1,40 pelo cappuccino no balcão. Seria 5,50 na varanda com vista para a praça. O croissant custa 1,10 no balcão e 3 euros sentado

Aqui vai uma dica de quem mora na cidade e descobre como se sentar nos cafés elegantes e turísticos e não pagar preços absurdos. Aqui no Paszkowski, por exemplo, existem 2 mesinhas disponíveis onde você solicita no balcão o que quer consumir e não paga absolutamente para nada para se sentar. Essas mesinhas ficam na parte interna, pertinho das portas. Outros locais na cidade também disponibilizam mesas e não cobram mais para quem quer usá-las.

Aqui você utiliza as mesas e não paga mais por isso. Você faz o pedido direto no balcão e pode consumir sentado, num local elegante e turístico. Depois que terminar, leve os pratinhos e xícara no balcão 😉

Entenderam porque é tao comum quando se diz pagar para sentar?

Pagar para sentir: consumir sentado perto das principais atrações custa caro. Aqui na piazza della Signoria um spritz custa 13 euros e os pratos de massa cerca de 14. A comida é tambem um pouco mais cara, mas não na mesma proporção que bebidas e sorvetes

Mas se você quer relaxar com um drink sentado numa mesinha posicionada de frente para famosas atrações nas praças mais disputadas da cidade, ao menos programe-se para passar um tempo ali, sem pressa para ir embora. Afinal, você está pagando caro por um lugarzinho privilegiado. Mas que é bom, ah, isso é!

Dicas de hospedagem em Firenze? Veja aqui algumas sugestões.

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Menu do dia – dicas para não gastar muito na Itália

26 respostas

Uma forma de economizar nos restaurantes aqui na Itália – e nem por isso deixar de comer bem- é buscar as opções propostas no menu do dia. Conhecido como menu executivo ou menu business no Brasil, o menu del giorno daqui também propõe pratos mais econômicos no horário de almoço, de segunda a sábado. Custam entre 8 e 12 euros, e o preço depende do nível do estabelecimento e da quantidade de pratos servidos. Tem menu do dia com apenas primo, água e vinho e já outros incluem também o secondo.

Aqui na Itália são as trattorias e osterias (para saber a diferença clique aqui) que costumam oferecer essa opção. O menu do dia facilita bastante para nós, que trabalhamos no centro, e não dispomos de muito tempo e nem queremos desembolsar muito na hora do almoço.

Geralmente os restaurantes oferecem o menu do dia de segunda a sábado

As casas geralmente informam na porta do estabelecimento as opções do dia e os respectivos valores, que podem variar de acordo com o dia da semana e com o restaurante. Geralmente oferecem uns 2 ou 3 tipos de primo e secondo, com água e vinho. O couvert, que aqui é chamado de “coperto”, na maioria das vezes já está incluso no valor e vem especificado “coperto incluso“.

O menu del giorno nasce, na maioria das vezes, da oferta que o chef tem quando vai adquirir a matéria-prima para a preparação dos pratos. Se por acaso vai ao mercado e encontra lindas flores de abobrinha, podem saber que será oferecida no menu

Quase sempre as bebidas que acompanham o menu do dia são água e vinho da casa, que são os mais em conta (saiba mais aqui). Lembre-se que aqui na Itália cerveja e refrigerante encarecem consideravelmente a conta. Vale lembra que mesmo optando pelo menu do dia você pode pedir a bebida que quiser e logicamente será cobrado o valor à parte. A gorjeta (aqui costuma deixar cerca de 10%), não está incluída na conta.

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O Chianti Clássico

14 respostas

Você sabia que a região do Chianti Classico tem mais de 300 anos? Foi em 24 de setembro de 1716 que o grão-duque Cosimo III de’ Medici decidiu delimitar alguns territórios da Toscana com vocação para a produção de vinhos de alta qualidade. Vamos explorar comigo esse magnífico território?

O “gallo nero”, símbolo do Chianti Classico

Plantação da uva sangiovese nas colinas do Chianti Classico

A região do Chianti Classico

O Chianti Classico é uma região que se estende entre Siena e Firenze, num total de 70 mil hectares. Circundada por oliveiras e vinhedos, num cenário muito retratado por pintores e que impressiona pelos seus castelos, burgos fortificados e construções medievais, é nesse esplêndido território que é produzido um dos vinhos mais famosos e apreciados do mundo, o Chianti Classico.

As garrafas do vinho produzidos na região entre Firenze e Siena levam o emblema que garantem a qualidade e proveniência dos vinhos conhecidos como Chianti Classico e são controlados pelo Consorzio Vino Chianti Classico, fundado em 1924 para proteger o vinho e sua denominação. O gallo nero (galo preto) é o símbolo que qualifica os vinhos do território do Chianti, que são produzidos em 9 sub-regiões, que são as seguintes: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, parte de Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.

Chianti Classico – São 580 sócios, dos quais 376 que engarrafam seus produtos, com uma produçao média anual é de 35 milhões de garrafas

De acordo com os regulamentos de produção desta Denominação de Origem Controlada e Garantida, DOCG, um Chianti Clássico deve ter um percentual mínimo de 80% da composição Sangiovese, e os 20 % restantes devem ser de uvas tintas, podendo chegar a 100% (varietal).

Existem 3 tipologias de Chianti Classico: Annata, Riserva (envecelhecido mínimo 24 meses) e Gran Selezione (envelhecido mínimo 30 meses). O Chianti Classico pode ser comercializado a partir de 1º de outubro do ano posterior ao ano da vindima. Já os vinhos engarrafados como Chianti são feitos a partir de uvas provenientes de áreas diversas do Chianti e devem levar ao menos 70% de Sangiovese no blend.

O galo preto, símbolo do Chianti Clássico

A origem deste símbolo provém de uma lenda do século 12, período das sangrentas guerras medievais. Na época, Firenze e Siena viviam em conflito para expandir suas fronteiras. Foram muitas as batalhas sanguinárias pelo apoderamento da fascinante região do Chianti, até que as 2 cidades decidiram resolver o impasse de uma forma bastante inusitada: cada uma escolheria um galo, que assim que cantasse pela manhã, um guerreiro de cada cidade sairia em direção à cidade rival. E a fronteira seria no ponto de encontro dos dois cavaleiros. Cada cavaleiro partiria do portão de sua cidade e o que mais corresse teria condições de garantir um território maior para a sua cidade.

Siena escolheu um galo branco e o preparou dando bastante comida. E por outro lado, o governo de Firenze escolheu um galo preto e o deixou sem comer, para que logo cedo sentisse fome e cantasse.

No dia seguinte, o galo preto, faminto, cantou cedinho e o cavaleiro de Firenze saiu ainda de madrugada. Enquanto que o galo branco de Siena, muito bem alimentado, continuou dormindo. Os 2 cavaleiros se encontraram no município de Castellina, a 12 Km de Siena, o que garantiu à cidade de Firenze uma grande parte das terras do Chianti de forma pacífica. Quase toda a área do Chianti ficou sob o domínio da Republica Fiorentina.

Setembro é o mês da vindima, a colheita da uva

E como setembro é mês de vindima, a Toscana apresenta muitos eventos em diversas cidadezinhas de seu território para celebrar a colheita da uva. Uma festa bacana na região é a Expo Chianti Classico, uma feira enograstronômica pelas ruas de Greve, com intensa programação cultural. E em Panzano acontece a Vino al Vino. Para mais detalhes, clique aqui.

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Aperitivo no Il Salviatino

7 respostas

Sempre suspirei ao ver as fotos do maravilhoso jardim do hotel Il Salviatino. E para minha surpresa, recebi um convite para conhecer o local, que fica nas colinas toscanas de Fiesole, numa área verde circundada pela natureza, a apenas 10 minutos do centro histórico de Firenze.

Fim de tarde excelente! A convite do hotel Il Salviatino, participei recentemente de um aperitivo organizado pelos colegas do @igersfirenze.

Nosso aperitivo foi na pérgola do jardim, onde plantas e trepadeiras adornavam o cenário encantador

Os jardins são no estilo italiano, que é caracterizado pela utilização de plantas frutíferas, flores, estatuas e fontes, que confere ao espaço um ar romântico e clássico.

Sempre às quartas e aos sábados o happy-hour é embalado por música ao vivo, o que torna o momento ainda mais especial. Mesmo quem não está hospedado no hotel pode optar por um aperitivo no local. Uma maneira de terminar bem o dia num espetacular jardim, circundado pela natureza do local e gozando de uma vista de tirar o fôlego. Os drinks custam de 16 a 20 euros e alguns petiscos acompanham a bebida.

Quer um cantinho sossegado e cheio de romantismo a poucos minutos de Firenze? Considere terminar o seu dia com um brinde nos jardins do hotel Il Salviatino

O jardim orgânico, com frutas, ervas aromáticas e vegetais abastecem a cozinha do restaurante

Na parte superior ao jardim funciona o restaurante do hotel

O hotel funciona numa villa do século 15, com vista panorâmica para toda a cidade de Firenze e para as belezas toscanas. Foi inaugurado em 201o e é uma gostosa opção de hospedagem para quem busca relax, conforto mas não abre mão de estar próximo à cidade. Se você busca um lugar romântico e tranquilo para um brinde no final do dia, o Il Salviatino é a opção ideal.

Quem organizou o happy-hour foram os colegas de Instagram do @igers_firenze. Inclusive no feed deles vocês poderão se deliciar com fotos deslumbrantes do berço do Renascimento italiano ;).

Come chegar:

Taxi ou ônibus Ataf número 11 (o percurso dura 20 minutos. Pegue o ônibus na praça San Marco e desça no ponto final, em Fiesole, e caminhar 5 minutos a pé)

Hotel Il Salviatino – via del Salviatino, 21 – Fiesole

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