O Four Seasons é um hotel 5 estrelas e um dos mais luxuosos de Firenze. Aqui a piscina do hotel, nas proximidades do spa, que funciona neste prédio amarelo
O cenário de sonhos onde são realizadas festas de casamento
Almoçar no centro de Firenze em um espetacular jardim, num ambiente elegante e próximo à area da piscina é um programa especial e super agradável para quem busca mais tranquilidade nesses dias quentes de verão.
A varanda do restaurante Al Fresco fica nas proximidades da piscina do hotel ( foto divulgação)
Ao centro o estrelado chef Vito Mollica (foto divulgação)
Aqui a minha entrada: salmão e atum com fatias de abacate. Com vinho branco fresquinho, para aplacar o calor
A pizza não fica de fora do cardápio do Al Fresco. A pizzaria funciona apenas à noite (foto divulgação)
Para ter acesso ao restaurante do Al Fresco a gente passa pelo maravilhoso saguão do hotel Four Seasons. A beleza das obras impressiona, um luxo!
O Al Fresco é para os que buscam um refúgio tranquilo e relaxante na hora das refeições, mesmo a poucos minutos do centro histórico de Firenze. Experiência agradável num ambiente refinado, com atendimento gentil e eficiente. Grazie Alice e Four Seasons Firenze pelo convite e pela receptividade.
Al Fresco – Hotel Four Seasons Firenze – Borgo Pinti, 99/ Funciona diariamente para almoço e jantar
Villa Medicea di Lilliano
No início deste verão participei de um almoço na magnífica Villa Medicea di Lilliano em companhia de algumas blogueiras. Havia recebido um convite deles para participar de um evento promovido em abril e infelizmente na época não pude comparecer. Mas dessa vez fiquei feliz em poder aceitar o convite para conhecer o local e participar de uma cooking class capitaneada por Emiko Davies, que é food-blogger e fotógrafa, e apresentou seu livro e preparou um almoço regado de pratos típicos da cozinha toscana. A Villa di Lilliano fica perto de Bagno a Ripoli, a 20 Km ao sul de Firenze. E imaginar que em apenas 15 minutos a gente deixa o centro de Firenze e de repente se encontra num lugar tão tranquilo, romântico e pitoresco. Nada mais prazeroso do que iniciar a temporada de verão assim! Vou contar aqui sobre a minha experiência neste lugar de sonhos:
Esta foi uma das villas que pertenceram à uma das famílias mais influentes da Toscana, a Médici, família de banqueiros que patrocinou escritores e artistas marcando o início do movimento renascentista. A villa já foi de propriedade de outras famílias tradicionais e desde 1830 pertence à família Malenchini. Desde o início desde ano o local funciona como resort para os que buscam hospedagem exclusiva em uma das villas do complexo e principalmente despontando como cobiçado location para a realização de festas de casamentos, além de desfiles e eventos.
Cenário encantador para festas de casamento!
Fomos recebidas pelo gerente da villa, o simpático Eric Veroliemeulen, e pela proprietária Diletta Malenchini, que nos acompanharam por um tour à villa principal, a La Corte, que tem 5 quartos, elegantes salões, biblioteca e uma capela.
A sala oriental
A capela da villa. Olhem o piso como é divino, é maiólica de Cantagalli original
Ao fundo a fonte realizada pelo arquiteto Giovan Battista Foggini. Esta é a obra-gémea da fontedo Giardino di Boboli de Firenze
Os jardins são esplêndidos, com plantas e vasos de frutas cítricas simetricamente colocados na passarela que conduzem até a fonte. Todo o território abrange uma área de 70 hectares, com oliveiras e videiras que integram a paisagem das colinas do Chianti, onde são cultivadas uvas para a produção do Chianti, Chianti Colli fiorentini, o Super Tuscan Bruzzico e Vin Santo del Chianti (inclusive o local oferece degustações de vinho mesmo para os visitantes que não estão hospedados nas villas), além do azeite de oliva. Uma horta com diversas espécies de ervas e legumes complementam o cenário. Tudo de acordo com a agricultura orgânica.
Depois de um passeio pelos jardins fomos até o terraço, de onde é possível contemplar uma vista da cidade de Firenze de tirar o fôlego! E Emiko nos presentou com uma saborosa torta de maçã.
Depois da degustação da torta de maçã com essa vista privilegiada, fomos para a cozinha da villa começar a preparar o nosso almoço. Apenas chegamos à cozinha, suspiros de “ohhh”, tamanha beleza do ambiente.
Fiquei maravilhada com essa cozinha!
Emiko Davies é filha de japonês e australiano e depois de ter vivido em diferentes países, escolheu a Toscana para viver. Ou a Toscana a escolheu? Aqui ela conheceu seu atual marido, que é sommelier e dá sempre aquele apoio e assistência para preparar suas receitas. Na ocasião Emiko, que é um doce de pessoa, apresentou sua mais nova obra, o livro Florentine: the True Cuisine of Florence. O livro é um deleite, com fotos espetaculares dos pratos típicos da cozinha toscana, com foco na culinária florentina.
Hora de começar a cozinhar: Emiko distribuiu a materia- prima e dividiu as tarefas para os participantes do evento: Nardia Plumridge, do blog Lost in Florence, Valeria Necchio, do Life Love Food, Julia Spiess, do Dinners with Friends, Ilaria Gori, do Tuscany Buzz e Irene Berni, do Valdirose,
Para começar, crostini com lardo di Colonnata e mel, para ir abrindo o apetite da turma! ,)
A querida Nardia começando a preparar a massa
O processo para preparar a massa para o ravioli é simples mas exige paciência. Emiko apresentou ravioli com pera e queijo. Super delicados e deliciosos!!!
Na sequência, panzanella, um prato típico do verão, que é feita com pão toscano dormido amolecido na água, tomate, pepino, manjericão e cebola roxa. Eu torcia o nariz porque não conseguia entender essa coisa de pão velho amolecido na água, até que experimentei esse prato, que é geralmente servido com o um primo, e adorei! Ja estou preparando um post sobre os pratos toscanos e tem a panzanella como uma das especialidades aqui da terrinha.
Irene, eu, Valeria, Emiro e Julia
E para sobremesa, bombolone e Vin santo. Comi apenas um bombolone e sonhei com ele por alguns dias… é impressionante como apesar de ser fritura, apresentava uma massa tão leve e delicada.
Os jardins preparados para uma festa de casamento… uma beleza! (foto divulgação, por weddingmusicandlights)
A piscina da villa, indispensável nesses dias de calor intenso aqui na Toscana (foto divulgação)
Grazie Emiko, Nardia, Eric e Diletta pelo carinho e dedicação em nos apresentar a villa e as maravilhosas receitas.
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Hábitos alimentares dos italianos
Acredito que diante de todo aquele ritual de comilança na hora das refeições aqui na Itália com antepasto, primo piatto, secondo piatto, contorno (acompanhamentos), sobremesa e café – ufa- você também deve se perguntar se é assim todos os dias. Costumava ser. É que os os costumes dos italianos estão mudando e no ritmo frenético do dia-a-dia as pessoas acabam não podendo dedicar tanto tempo às refeições. Ao menos durante a semana. Vou explicar sobre os hábitos alimentares dos italianos de forma genérica e abordar principalmente os costumes gastronômicos aqui da Toscana, região onde vivo. Mas sim, claro que muita gente pode e faz questão de saborear cada portata (como é chamado aqui cada um dos pratos) todos os dias da semana, e não apenas nos almoços de domingo em família ou em ocasiões especiais e nos restaurantes.
Tem turista que acha que nos restaurantes eles ficam chateados se você não pedir todos os pratos. Não é bem assim. Escolha apenas o que realmente você quiser comer (eles provavelmente vão cobrar o couvert de qualquer jeito, que custa de 1 a 3 euros). Pode ser que você queira um prato de massa (primo) enquanto a pessoa que está contigo prefira um prato com carne (secondo piatto). Informe ao garçom para trazer os pedidos contemporaneamente
Não seria exagero dizer que tudo na Itália gira em torno de comida. E de comida boa, de qualidade. A cozinha italiana é simples e baseada em pratos preparados com produtos frescos, da estação. E é por este motivo que não encontramos os mesmos pratos o ano inteiro, a cozinha é sazonal. E nem sempre encontramos os mesmos pratos em todas as regiões do país, pois a culinária italiana é conhecida pela sua diversidade regional. Cada território prepara seus pratos em base à matéria-prima que tem. O uso de manteiga e gorduras é bastante restrito e é grande o consumo do azeite de oliva. E este é um dos segredos da boa forma. Escrevi um post explicando porque os italianos não engordam. Não deixe de conferir! 😉
Existe uma grande variedade de aromas nas receitas, graças aos temperos bastante utilizados, como manjericão, sálvia e alecrim. A simplicidade no preparo dos alimentos é uma das características da gastronomia italiana
Todos querem e fazem questão de comer bem. E é vero, aqui só se fala em comida! Nas filas dos supermercados as pessoas comentam e trocam receitas, no trabalho, nos eventos, nos mercadinhos de rua e entre desconhecidos que engatam uma conversa (se não estão comentando sobre o tempo, pode saber que o papo é comida!). Quando se escolhe um local para sair à noite pouco importa se o local é bonitinho, badalado ou da moda; tem que ser um lugar onde se “mangia bene”. O local de uma festa de casamento não é escolhido baseado na paisagem ou na elegância do lugar, mas é o buffet que vai pesar mais na hora da decisão (não apenas farto, mas com produtos de qualidade).
Na minha casa adaptamos alguns costumes da tradição italiana à brasileira e na maioria das vezes costumo fazer um prato único, coisa que aqui não acontece, pois os italianos não gostam de misturar os sabores. Adotei o prato único desde que meu filho começou a fazer as refeições junto com a gente. E foi por questão de praticidade. Ou vocês acham que é fácil manter uma criança de 1 ano sentada à mesa por uma hora esperando todo o ritual e troca de pratos? Costumamos comer o antepasto e depois o prato principal, que pode ser uma massa com carne ou peixe e verduras. Acho bem mais prático preparar refeições aqui do que no Brasil. A facilidade é grande de encontrar molhos semi-prontos e de ótima qualidade seja em bodegas que nos supermercados.
As refeições
Vou agora falar sobre as principais refeições, que são basicamente 5: café-da-manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.
Eu considero o café-da-manha, ou colazione, daqui escasso comparado ao nosso. Aqui é um hábito que o desjejum seja no bar onde as pessoas geralmente optam por um café com brioche (veja mais detalhes aqui). Em casa, as famílias costumam consumir pão com geleia, biscoitos, café com leite ou cereais e leite. Eu costumo variar e de vez em quando faço misto-quente com pão toscano. No meio do dia, por volta das 10, 11 horas, comem fruta ou yogurt.
O típico almoço italiano, considerado a refeição principal do dia, tem vários pratos e começa com o antepasto, pães, presuntos, queijos, embutidos, depois o primo piatto, que pode ser uma massa (por exemplo fusilli, penne, farfalle, strozzapreti, fettucine, ravioli, spaghetti, gnochi e orecchiette; cada massa tem seu molho específico), risotto ou sopa, o secondo piatto de carne ou peixe (ou também à base de ovo) e acompanhados pelo contorno, preparados com verduras e legumes. A salada vem no final da refeição (e não no início como acontece no Brasil). E sempre o pão acompanha as refeições (que quando sobra, a gente faz a scarpetta, conhece?).
Quem trabalha e não vai em casa na hora do almoço geralmente escolhe um bar perto do local de trabalho e opta ou por uma massa ou carne. Um prato de massa como este custa entre 5 e 7 euros. E quando não tomam vinho bebem água, quase nunca refrigerante
Mas como mencionei, com o ritmo de vida mais agitado, na pausa pranzo (pausa de almoço de quem trabalha), muitos mudaram seus hábitos alimentares e passaram a reduzir a quantidade de pratos optando ou pelo primo ou pelo secondo. E sem contar que alguns substituem o almoço por um panino. Todo o tradicional ritual fica reservado para o almoço em família de domingo. O italiano adora e não abre mão de comer com tranquilidade e saborear os alimentos pelo menos nos finais de semana, afinal, é importante confraternizar reunindo os amigos e a família em torno da boa mesa. O lanche da tarde aqui é chamado de merenda e costumamos comer frutas, yogurt, suco, pão ou biscoitos.
Este é um exemplo de secondo piatto (tagliata, que é a bistecca cortada em fatias) com carciofi (acompanhamento) , e salada, que nesse caso era apenas para enfeitar o prato. Reparem que a porção não é grande
Uma tacinha de vinho para acompanhar as refeições, quando não apenas água. Quase nunca as pessoas pedem suco ou refrigerante
À noite, por volta das 20 horas, geralmente é o horário do jantar (ah, e nem pense em propor um lanche para substituí-lo!). E aquilo que é preparado no jantar depende do que a pessoa comeu no almoço. E quem pode e gosta, repete todo o ritual do almoço, com diversos pratos. Os mais idosos não abrem mão de jeito nenhum desse modo de comer. Já as famílias com crianças e os mais jovens costumam optar por uma substanciosa salada com algum tipo de carne (costumam fazer bastante grelhada) ou sopa, nos meses mais frios. No verão prevalecem pratos mais leves e práticos, como presunto e melão, saladas, queijos e presuntos. E com essa onda de fazer aperitivo (saiba mais aqui), a gente percebe algumas mudanças de hábito na ultima refeiçao do dia, pois depois de participar de um happy-hour com buffet farto muitos acabam nem jantando.
As frutas da estação são consumidas não apenas na hora do lanche mas também após as refeições como alternativa para o doce na hora da sobremesa
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Via de’ Neri, a rua do streetfood
Via de’ Neri, a rua do street-food de Firenze
Visitou o museu Uffizi , fez um passeio pelas redondezas da piazza della Signoria e bateu aquela fome? Então siga em direção à via dei Neri, uma rua aqui de Firenze que concentra verdadeiras delícias gastronômicas. A maior parte dos locais é simples, mas você vai adorar dar uma voltinha por ali e fazer como os locais: entregar-se a um panino com uma tacinha de vinho da casa . E pode ser que você nem encontre um banquinho para se sentar, pois na alta temporada o movimento por ali é grande. A atmosfera do lugar é prazerosa, com aquele cheirinho de panino recheado de presunto e queijo toscano! Vamos conhecer a melhor rua de street-food da cidade.
Esta é a fonte da Loggia del Grano, edificada em 1619. Quem chega do Palazzo Vecchio começa a explorar a rua por aqui
Localizada nas proximidades do Palazzo Vecchio, a via dei Neri é uma rua bastante frequentada, pois é um dos caminhos que ligam a Piazza Signoria à Piazza Santa Croce. Ela começa na via de’ Benci e vai até a praça del Grano. Alguns dos endereços mais disputados de street-food da cidade estão concentrados ali. E todos próximos um do outro, afinal a rua é bem curta.
Antica Macelleria e Salumeria Anzuini- Este é um açougue que funciona no local há mais de cem anos. O espaço conta com uma delicatessen. Vendem salames, presuntos, queijos, trufas, vinhos e geleias e é possível degustar alguns produtos
Aos endereços:
Além de locais enogastronômicos, a rua concentra também pontos comerciais, bodegas e um açougue. Nas elegantes e antigas construções ao longe da rua, existem muitas habitações e alguns escritórios nos andares superiores. E agora vamos aos endereços:
All’Antico Vinaio – Sem dúvida alguma, este é o local protagonista da região, que vende panino e vinho. O nome vinaio deriva de um local que vende vinho, que é na verdade como começaram, há mais de 25 anos. A pequena bodega uma das mais antigas da cidade deste setor, já ganhou por vários anos como o melhor panino de Firenze.O local é praticamente uma instituição aqui na cidade e faz parte da tradição dos cidadãos. A fila é sempre muito grande mas não desista. Experimente a focaccia, uma espécie de panino mais crocante e de um sabor irresistível! Quando se fala em street-food impossível não lembrar do Antico Vinaio. À noite oferecem também aperitivo, com crostini, polenta frita, almôndegas e outras delícias! Número 65 r
Osteria All’Antico Vinaio – A osteria fica bem em frente ao vinaio e aqui você poderá se sentar para experimentar as irresistíveis tábuas de frios e crostini, preparados com produtos de excelente qualidade. Oferecem também massas e carnes. 76 r
Uma experiencia simples, onde talvez você faça a sua refeição na calçada, mesmo durante o inverno. Esta foto eu fiz no início do ano, quando passei no Antico Vinaio antes das 12 e ainda não tinha fila. Não tinha planos de comer ali, mas não resisti… comi 2 sanduichinhos
Eles possuem 1 saleta interna que também é uma graça. O ambiente é pequeno, descontraído e muito acolhedor
La Prosciutteria – uma excelente alternativa para quem busca um saboroso panino (preparado com ingredientes de alta qualidade) e não quer esperar muito tempo na fila. Oferecem também outras gostosuras da culinária toscana, como apetitosas tábuas de frios e também alguns pratos prontos, como almôndega e lasanha. Na Prosciutteria não há serviço de mesa, cada um pede o que quer no balcão. 54 r
A rua chama-se assim pois Neri, originalmente Nori, é o sobrenome de uma família fiorentina que morava nessa região. Aqui uma bodega com produtos típicos toscanos
Os smoothies custam 6 euros, granita 3 e o Spritz 5.
Esta foto é do meu Instagram @grazieateblog. Tartare e salada da Ditta Artigianale
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Um passeio em Castellina in Chianti
Depois de percorrer algumas curvas pelas estradas do Chianti entre Firenze e Siena- admirando sua paisagem verde constituída de vinhedos e oliveiras – sobre uma colina, fica essa gracinha de lugar: Castellina in Chianti. Com menos de 3 mil habitantes, este antigo burgo repleto de estradinhas de pedra, ritmo pacato e construções medievais, é uma das cidades que constituem a famosa região do Chianti Classico, produtora de vinho. Vale muito a pena incluí-la em seu roteiro pela Toscana!
Castellina in Chianti é uma das sub-regiões que fazem parte do Chianti Classico, que produz o vinho homônimo e que este ano completa 300 anos
Castellina in Chianti, que pertence à província de Siena, é uma dessas cidades que nos cativam logo de cara. Talvez você percorra todo o centro histórico – a gente passeia a pé pela cidade, que é pequena e bastante acolhedora, em no máximo uma hora. Parte da cidade foi reconstruída , mas mesmo as casas mais “atuais” mantiveram os elementos das antigas casas do burgo.
Castellina in Chianti foi povoada pela civilização etrusca. A cidade era toda murada, e existiam 2 portas de acesso, uma voltada para Firenze e outra para Siena, mas que foram destruídas
Caminhando por sua ruazinha principal, a Ferruccio, limitada ao tráfego de veículos, a gente admira as lojinhas de artesanato, as vitrines dos pequenos empórios abarrotados de produtos típicos da região, como vinhos, queijos e presuntos, e observa o movimento dos restaurantes com mesinhas na rua e se mistura aos poucos turistas que também ficam maravilhados com a tranquilidade daquele lugar onde o tempo parece não correr. E é essa gostosa sensação que vai fazer com que você se apaixone pelo vilarejo.
Restaurante na via Ferruccio, que é a mais movimentada da cidade
A Via delle Volte é uma estradinha misteriosa e secreta entre as ruínas da antiga cidade. Atualmente sobre os arcos foram construídas casas. É um caminho curto que beira uma parte da cidade, de onde temos uma vista espetacular para as verdes colinas desse cantinho da Toscana repleto de encantos
Em 1500, quando o burgo fortificado passa a fazer parte do Ganducato di Toscana, dia de lado seu caráter estratégico-militar para se transforma em centro agrícola. A partir daí suas colinas começaram a fazendas e casarões, muitos dos quais hoje em dia foram transformados em agroturismo.
A Igreja de San Salvatore
A igreja de San Salvatore, que foi destruída durante a 2ª Guerra Mundial e reconstruída em estilo neoromânico.
A Rocca Comunale di Castellina in Chianti, construída no século 14. Ela fazia parte dos muros construídos pelos florentinos
Caso esteja fazendo o seu tour de carro, você pode tranqüilamente visitar outras cidades próximas no mesmo dia, como Monteriggioni ou San Gimignano ou Greve in Chianti. Tudo vai depender do roteiro estabelecido. Confira abaixo as distâncias de cidades proximas à Castellina in Chianti:
Panzano in Chianti – 13 Km
San Gimignano – 27 Km
Siena– 31 Km
Greve– 20 Km
Firenze – 42 Km
Monteriggioni – 16Km
Certaldo – 28 Km
Bons restaurantes a preços acessíveis em Firenze
Esses dias recebi um email da conceituada revista Viagem & Turismo pedindo uma colaboração na seção VT Responde. O leitor queria dicas de bons restaurantes aqui de Firenze a um preço razoável. Todos os locais que citei na revista já foram publicados aqui – em diversos posts que preparei sobre dicas de restaurantes em Firenze. E agora vocês podem conferir aqui a matéria que acaba de ser publicada na revista (edição de maio 2016):
Eu gostaria de dicas de restaurantes ótimos e não muito caros em Florença.
Rui Marchesan, Florianópolis, SC
A jornalista capixaba Denya Pandolfi, titular do blog Grazie a Te, vive em Florença desde 2005 e dá o caminho. “Muitos sabem, mas não custa repetir, que os toscanos – assim como os italianos de todo o país – prezam pelo frescor e pela qualidade dos produtos. Por isso os cardápios mudam de tempos em tempos, de acordo com os ingredientes da estação e os restaurantes costumam informar quando algum item é congelado. Eu privilegiei, na seleção de restaurantes a seguir, a qualidade das gastronomia e, acrescentaria,a a “alma” do lugar. Aos endereços.
O 4 Leoni é uma trattoria com roupagem cool, bem aconchegante. Recomendo os crostini e o bacalhau com batatas e molho de tomate. Se o tempo colaborar, escolha uma mesa na área externa.
O La Ménagère mescla gastronomia, loja de utensílios de cozinha e floricultura – já virou o queridinho da cidade. Gosto do spaghetti caseiro e do creme de polenta.
No Konnubio o ambiente é elegante e intimista, o menu é da renomada chef Beatrice Segoni. Eu nunca me arrependo quando peço o tartare de atum ou a lasanha de frutos do mar.
Não citei na matéria esta deliia. Mas o tiramisù do Connubio é imperdivel!
No Il Santo Bevitore o ambiente tende para o hipster, o staff é descontraído, e eu considero imperdíveis os antipasti de queijos e embutidos.
Uma trattoria muito tradicional é a Coco Lezzone, lugar para pedir sem erro a típica bistecca alla fiorentina, que é servida mal passada (se ousar pedir ao ponto o garçom irá sugerir que você busque outro prato).
A trattoria Coco Lezzone fica perto da piazza Rucellai, num cantinho bem tranquilo da cidade
A Marione é mais uma casa típica, com presuntos e queijos pendurados na entrada. O espaço entre as mesas é mínimo, o ritmo é frenético, quase caótico (que para mim traduz bem a alma florentina), e a massa al tartufo é divina! Dicas úteis: o florentino tem fama de ser meio grosseiro. Fato, pode acontecer, ainda mais quando os restaurantes estiverem lotados e os garçons enlouquecidos. Ao contrário da França, onde um garçom é capaz de nem olhar para a sua cara caso você não solte um “Bonjour”, aqui eles não ligam pra isso. São muito solícitos para sugerir pratos, mas não os monopolize. Deixar o sujeito plantado ao seu lado enquanto você discute com seus amigos o que vai escolher com certeza vai fazê-lo bufar. Ah, e não peça cadeiras para apoiar bolsas ou sacolas, pendure lateral ou, como os locais, deixe no chão. Uma útima consideração: reserve os restaurantes que sugiro aqui, mesmo para almoço, principalmente se na cidade estiver acontecendo algum evento, o que não é raro.”
Os crostini da trattoria Marione
As melhores confeitarias de Firenze
Antes de vim morar aqui na Itália não conseguia entender muito bem essa coisa de ir em um bar específico para tomar um simples cafezinho. Eu achava que um café podia ser igual em qualquer lugar. E com o passar do tempo compreendi que não é bem assim. Quando se fala em comida e bebida o assunto aqui é tratado com muita atenção, é tudo escolhido a dedo! E neste post falo sobre doces e todas as outras gostosuras que encontramos numa confeitaria – aqui chamada de pasticceria – e dar meus endereços prediletos. Como repetir não custa: os doces aqui da Itália são bem menos doces e enjoativos que no Brasil e a seleção de ingredientes é coisa muito séria. Numa pasticceria você encontra desde os croissants (brioche) para o seu café-da-manhã até doces, biscoitinhos secos, tartelettes e tortas. Aqui o croissant também pode ser chamado de “pasta”.
E agora aos locais:
Alguns endereços não ficam no centro histórico, como Gaetano, Giorgio e Cesare. Mas com a lista que fiz vai ser possível experimentar bons quitutes pelas ruas do centro histórico também :
Robiglio – Seja para o café-da-manhã ou para uma pausa no meio do dia ou o lanchinho da tarde com croissants, biscoitos, tortinhas e doces variados, este é um endereço que tradicional, bem próximo ao Duomo. Infelizmente o atendimento varia. Nem sempre estão com muita disposição e sorriso no rosto. O local foi aberto em 1928.Fica numa ruazinha meio escondida, caminho entre o Duomo e a piazza della Signoria. Via dei Tosinghi, 11r
Caffè Paszkowski – O ambiente é muito elegante! As brioches são gostosas, os doces são bons (mas sinceramente não estão entre os meus prediletos) mas faço questão de listá-lo porque é um dos locais históricos de Firenze e fica num endereço bem central, a piazza della Repubblica. Vale a pena uma visita.
As vitrines do Gilli são preparadas com muito capricho
Gilli – Vizinho do Paszkowski, com atmosfera de outros tempos, o Gilli é um local refinado e cheio de glamour. Foi inaugurado em 1733 e é um dos mais bonitos cafés de Firenze, que oferece produtos de alta qualidade e tortinhas convidativas enfeitam suas vitrines, em posição prestigiosa na cidade. Fica na Piazza della Repubblica, 39 r
O ambiente cool e fashion do cafe Giacosa
Giacosa – sempre que tenho tempo dou uma passada antes de ir pro trabalho para o meu segundo café-da-manhã no Giacosa, ou Cafè Cavalli. As brioches deles são deliciosas e pela manha são sempre quentinhas ! Fica na via della Spada. O Giacosa encerrou suas atividades em 28 de julho de 2017.
Parecem obras-primas os doces da Finisterrae
Finisterrae – Você vai ficar maravilhado com esse ambiente acolhedor, moderno e colorido. Quando adentrei o local fui direto admirar a beleza de seus doces expostos, rigorosamente em fila. Com chef pasticcere é siciliano . Piazza Santa Croce, 12
Don Nino – certamente é o mais recente dessa lista, pois desembarcou aqui em Firenze há poucos meses. Existem filiais em cidades como Roma e Milão. O ambiente é uma graça, mais parece uma mercearia. Don nino Sacher, crostatine alla frutta , mousse alla fragola e ricotta e pere são algumas sugestões de doces. Servem também sorvetes. O atendimento bem cordial e ocupa em localização privilegiada: na piazza Duomo
Aqui algumas excelentes confeitarias, um pouco mais distantes do centro histórico:
Gaetano – Existe há mais de 40 anos. As especialidades da casa são os doces sicilianos, como cannoli e casaste. Fica em Novoli. Via della Torre degli Agli, 5
Marisa – Em minha opinião este é o melhor croissant da cidade e por sorte, fica perto da minha casa. Ao menos uma vez por semana pegamos ali os nossos croissants para comer em casa. Não fica no centro da cidade, mas caso passe pela via Circondaria, dê uma paradinha para conferir como é saborosa a brioche que preparam.. Sempre quentinha, macia e que derrete na boca. Via Circondaria, 24 r
Cesare– conheci a Cesare antes mesmo de morar aqui, quando vinha à Firenze passear. Brioches e biscoitinhos excelentes. Via Gabriele D’Annunzio
Giorgio – funciona desde 1972. Endereço sem erros para quem busca os tradicionais doces toscanos, como a schiacciata alla fiorentina. Está entre os endereços preferidos dos fiorentinos. Há anos não vou porque não fica no centro da cidade. Via Ducio di Buonisegna , 36
Minni – já estive há muito tempo sem nem saber que é uma das confeitarias artesanais prediletas dos fiorentinos. Não a frequento porque quase nunca me encontro nesta região. Via Antonio Giacomini, 16
Para quem quiser explorar a rota dos cafés aqui de Firenze, basta um click aqui.
Quanto se gasta por dia para visitar Firenze?
Muito difícil calcular com exatidão quanto se gasta por dia em uma viagem pois as despesas que cada um de nós tem depende de diversos fatores. Acredito que a alimentação e a categoria do hotel são determinantes para oscilar as despesas. Enquanto tem gente que não sai de casa para se hospedar em lugares que oferecem menos conforto que o próprio lar, outras optam por acomodações bem mais simples em busca de mais enriquecimento cultural e diversão e acham um barato – literalmente- passar uma temporada por aqui à base de panino e street-food. Que diga-se de passagem, podem facilmente te surpreender pela qualidade! A seguir vocês terão uma noção de quanto se gasta por dia em Firenze. Eu faço um cálculo dos gastos médios diários de um visitante considerando hospedagem em hotel categoria 3 ou 4 estrelas, com despesas em restaurantes de categoria turística e visita a um museu por dia.
Firenze tem muita história, cultura, arte e belezas por todos os lados. É um museu a céu aberto! Já enumerei neste post 20 atrações grátis aqui na cidade. Mas vamos ser sinceros: caso você venha passar mais do que 2 dias na cidade é uma pena não conhecer a Galleria degli Uffizi , por exemplo. Vou tentar te ajudar a programar melhor o seu passeio para que você curta a sua viagem da melhor forma possível, mas sem extravagâncias.
A Ponte Vecchio, uma das pontes que atravessam o rio Arno, e a única poupada dos bombardeiros alemães durante a II Guerra Mundial
Estimativa de quanto se gasta por dia em Firenze:
Atenção –Escolher hotel mais econômico distante do centro – que é onde geralmente ficam as principais atrações de interesse- pode resultar em despesas extras (com transporte) e perda de tempo para locomoção. Reserve aqui o seu hotel na cidade.
Uma forma de economizar é se hospedar em apartamentos , veja este aqui do blog, no Oltrarno.
Transporte: Um bilhete de ônibus ou tram da linha Ataf custa € 1,50. Você pode adquirir o cartão com 10 bilhetes por 14 euros. O cartão é único e precisa ser passado na máquina do ônibus ou do trem para validar. Programe-se antes e estude as distâncias dos locais que tem interesse em visitar pois talvez você possa percorrer os locais de maior interesse a pé. Se hospedados no centro, turistas praticamente não usam transporte. Talvez o Piazzale Michelangelo seja o local mais distante do miolinho da cidade mas mesmo assim muitos fazem o percurso a pé. Caso queira ir de ônibus: saindo da estação ferroviária Santa Maria Novella você pode optar pelas linhas 12, 13 e 23 A ou B. O percurso dura 30 minutos e a passagem custa euro 1,50 (e vale por 90 minutos depois de validado). Você adquire seu bilhete nos “tabacchi” e ao entrar no ônibus você mesmo deve timbrá-lo na máquina pois não existe cobrador. Mas não pense em bancar o espertinho e não timbrar o bilhete pois existem fiscais que fazem vistoria. Saiba aqui sobre compra de bilhetes de ônibus em Firenze e confira também dicas úteis para quem visita a cidade.
O bilhete de ônibus e de tram custa euro 1,50 e é válido por 90 minutos depois de ser timbrado
Do aeroporto até o centro de tram: 1,50 (bilhete Ataf), de táxi: de 20 a 25 euros (cobram 1 euro por cada mala)
Da estação: se o hotel ficar nas proximidades do Arno (Lungarno) você vai gastar de 10 a 20 euros de taxi. Se ficar perto da Piazza della Repubblica você pode tranquilamente fazer a pé caso não tenha muitas malas.
Em Firenze a empesa Ataf de ônibus e de tram. O bilhete custa euro 1,50 e é válido por 90 minutos depois de ser timbrado, podendo ser usado inclusive em ambos os meios de transporte
Alimentação
Café-da-manhã: Vai depender se a hospedagem inclui o café-da-manhã, ou seja, a colazione. Muitos italianos escolhem o bar para o desjejum e comem em pé, no balcão, e te sugiro fazer o mesmo. O café-da-manhã no bar geralmente custa 2,50 euros (o cappuccino custa de 1,10 a 1,40). As pastas, ou brioche, custam 1 euro. Duplique ou triplique o valor caso você queira se sentar. Explico tudo aqui sobre os cafés.
Comer na Italia às vezes custa menos que no Brasil. Sério, gente! Fico admirada com a qualidade excelente mesmo nos locais mais simples. Em Firenze quase todos os restaurantes são trattorias, que são locais bem informais. Relacionei alguns locais que gosto neste post.
Almoço: O almoço é bem mais em conta do que o jantar. Considere que nas trattorias o valor de um primo é de 7 euros. E se optar pelo prato do dia você vai pagar em média 10 euros por um primo (que pode ser um prato de massa, sopa ou risotto) e ainda receber o vinho, água e café. Confira o menu que geralmente deixam exposto nas lousas do lado de fora dos estabelecimentos. Escolhendo um primo, secondo (carne) vinho e água esse valor pode subir para 13 euros. Já nos restaurantes um pouquinho mais elegantes esse valor pode oscilar entre 20 e 30 euros se você escolher entrada com primo, água e vinho. É muito comum por aqui substituir o almoço por um panino – que são deliciosos!!! Nesse caso você economiza consideravelmente, pois um panino custa em média 3 euros. Aqui neste post tem uma relação de onde saborear um excelente panino em Firenze.
Jantar: Numa trattoria gasta-se em média 17 euros para jantar (escolhendo uma entradinha com um primo, água e vinho). E se a sua intenção é um restaurante mais especial regado a um bom vinho, reserve 80 euros por pessoa. As sobremesas custam entre 3 (porção de frutas) e 7 euros.
Opções mais econômicas são as pizzarias. A pizza margherita custa entre 5 e 8 euros. Aqui as minhas pizzarias prediletas na cidade.
E para os que não fazem questão de jantar uma pedida super interessante – para quem busca também locais mais badaladinhos e da moda – é o “apericena” , que seria um aperitivo com jantar (em italiano, cena), que acontece lá pelas 19h, 19h30. Desembolsando cerca de 10 euros você escolhe uma bebida e pode se servir à vontade no buffet. Alguns locais capricham tanto nas comidinhas que você pode tranquilamanete substituir o jantar pelos petiscos oferecidos. Já listei alguns locais bacanas na cidade, confira aqui.
E já que estamos em Firenze, não deixe de experimentar um deliciosos sorvete, que custa euro 1,50. E para tomar “aquele” gelato, aqui estão as minhas sorveterias prediletas.
Atrações turísticas:
Museu Uffizi – 20 euros (para quem compra o bilhete na hora). Adicional de € 4 por pessoa para quem quer reservar e evitar filas
Accademia – 12,50
Palazzo Pitti – 16,00
Museu Bargello – 4,00
Giardino dei Boboli, 10,00
Museu dell’Opera del Duomo – 15, 00 (entrada para o Batistério de San Giovanni, Torre de Arnolfo e Cúpula do Duomo)
- Os valores podem variar de acordo com a época do ano, dia da semana e número de pessoas (para grupos é mais econômico)
Existe o Firenze Card que é um passe que custa 82 euros com validade de 72 horas que te permite entrar em todos os museus e atrações participantes do circuito, que são 72 no total. Você vai poder visitar mostras permanentes e temporárias com entrada prioritária . Dentre os museus estão: Museo do Palazzo Vecchio, Museu Bardini, museu Stibbert, Santa Maria Novella, Galleria deli Uffizi, Galleria dell’Accademia, Giardino di Boboli dentre outros tantos locais.
Atração que recomendo: o Palazzo Pitti. Este é entre os maiores exemplos arquitetônicos de Firenze, desenhado por Brunelleschi e originalmente construído pela família Pitti. Em 1549 foi adquirido pela família Medici, que residiu no local por séculos. Atualmente abriga galerias de arte e aos fundos o Jardim de Boboli
Passeios privativos em português em Florença
A Catedral Santa Maria del Fiore, um dos símbolos de Firenze. A entrada é gratis mas existe bilhete para quem quiser visitar a cúpula
Imperdível: A Galleria degli Uffizi, um dos maiores acervos de arte gótica e renascentista da Itália
O bilhete de ônibus custa euro 1,50 e é válido por 90 minutos depois de ser timbrado
Pelas minhas contas, a média de gastos em Firenze caso você almoce e jante em trattorias é de 60 a 90 euros por dia, excluindo as despesas com hospedagem.
Taxas de turismo – Desde 2011 foi adotada (e em 2018 reajustada) a tassa di soggiorno em Firenze, que é o valor pago por pessoa e por cada dia de estadia na cidade. As tarifas são calculadas de acordo com a categoria da estrutura onde o turista se hospeda (máximo de €5,00 para hotéis 5 estrelas e € 2,00 para albergues). A taxa é calculada por pessoa, por noite, até no máximo 7 noites consecutivas. Menores de 12 anos são isentos.
Importante: Adpate a viagem ao seu orçamento, tenha conhecimento do lugar (antes de viajar busque informações sobre as atrações que pretende visitar) e planeje com certa antecedência. Isso com certeza vai resultar em economia. E buon viaggio!
Post atualizado em 2019
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Quem gosta de ir ao supermercado quando viaja? Eu adoro! Acho que a gente pode conhecer um pouquinho dos costumes locais, observar as hábitos dos cidadãos e … economizar, claro! Eu sempre encontro nos supermercados vários produtos interessantes e que custam muito menos do que em outros estabelecimentos.
Finalmente os turistas poderão entrar no Brasil com salame, queijo e doce de leite. Ontem, 10 de maio, o Ministério da Agricultura divulgou que foi liberada a entrada no Brasil de produtos de origem animal trazidos por turistas (detalhes aqui). A partir de agora está permitido levar produtos lácteos industrializados (como queijos) e carnes e embutidos (como presuntos e salames). O limite é de 5 quilos por pessoa e os produtos precisam estar acondicionais na embalagem original de fabricação, com rótulos que possibilitem a sua identificação. E para quem visita a Itália, essa novidade precisa ser festejada! Já imaginou abastecer a mala com os queijos pecorino, parmigiano e toda a variedade de presuntos e salames dessa terra???
Este queijo Parmigiano Reggiano DOP envelhecido 24 meses está por € 11,49 o quilo
Informo agora alguns preços que vigoram nos supermercados. O presunto Parma na confecção de 1 quilo e meio, envelhecido 24 meses, sai por € 35,30. Salamella piccante 650 gramas, por € 8,10. Salame Gentile, 600 gramas por € 10 euros. Existe uma vasta gama de queijo pecorino: fresco, envelhecido, com cinza, com pimenta; e os valores sobem à medida em que o tempo de envelhecimento aumenta. Portanto, a média de preço por quilo é de 8 a 35 euros. E um fator a ser considerado é que alem de custar menos aqui na Itália, alguns desses produtos você não encontra no Brasil. Então, vale abastecer o carrinho no supermercado para levar. E deixe essas compras para o último dia de passeio. E não se esqueça de adquirir no supermercado a bolsa térmica que os conserva melhor durante a viagem 😉
Acredito que vocês podem imaginar as maravilhas que a gente encontra nos supermercados daqui, não podem? As duas maiores redes de supermercados de Firenze, e os meus preferidos, são o Esselunga e a Coop, uma cooperativa, que é a maior cadeia da Itália e tem em diversas regiões. Ambos oferecem produtos de excelente qualidade, inclusive das próprias marcas, e fornecem descontos para os sócios que podem chegar a 50%. Para se associar você preenche um formulário e recebe um cartão que dá direito de desfrutar das promoções e acumular pontos que são convertidos em brindes. Preparei pra vocês uma série de produtos que eu sempre compro nos supermercados daqui e levo quando vou pro Brasil:
Até maquiagem a um precinho bacana você pode encontrar nos supermercados. Aqui na Itália existem diversos produtos com descontos de até 50%, em todas as seções. E muitos produtos são sazonais, como esses doces típicos das festa de final de ano, o Ricciarelli. São deliciosos!
Guloseimas- Balas, doces, geleias (existem muitas biológicas), biscoitos, manteiga trufada, molhos para massa e chocolates. Vocês vão enlouquecer com os chocolates! Eles não apresentam apenas lindas embalagens; garanto que são deliciosos! Muitas confecções são em latinhas, o que facilita bastante na hora de colocar na mala . Fora que são excelentes para presentear. Dentre as marcas, aqui estão: Lindt, Menichetti,Perugina, Ferrero, Pastiglie Leone e Pernigotti. Você vai encontrar chocolates em bisnaga para confeitar bolos, molhos, manteiga trufada, molhos para massas, molho de tomate concentrado em bisnaga, chocolate amargo em bisnaga e creme de amêndoas (que parece com a nutella). Compre também pinoli (vêm nas sacolinhas geralmente de 50 gramas; ficam expostos perto das nozes, amêndoas e das frutas secas), que vocês podem usar para fazer doces e saladas e que no Brasil custam uma fortuna!
Potinhos com geleia para queijos. Tem de pera, mel com tartufo, figo e muitos outros sabores. Gosto também de comprar o sal rosa do Himalaya e o sal negro do Chipre com moedor, que custam cerca de 3 euros cada confecção
As “Pastiglie Leone” os chocolates em suas embalagens super fofas, ideais para uma levar de lembrancinha. Não deixem de dar uma olhada nos chás e camomilas
Azeites e vinhos– não é tão simples para levar mas você pode embalar com muito cuidado usando papel bolha. Levo sempre o Vin Santo, que é um vinho de sobremesa. Vale também a pena escolher um bom azeite balsâmico. Ah, tem um cremoso que voce pode colocar até nas frutas. Fica delicioso com morango!
Atum em lata, concentrado de tomate e os ótimos sabonetes da marca “I Provenzali”
Higiene e beleza: Cremes, shampoos e maquiagem. Além da Neutrogena e da pasta de dentes Marvis, existem também muitas marcas de sabonetes confeccionadas com capricho que servem até para presentear
Neutrogena- Eu uso há uns 20 anos e adoro! Compro sempre e levo pra minha mãe, que é fã desse creme de mãos
Pasta de dente – A marca Marvis é aqui de Firenze e considerada a melhor do mundo. Tem sabores exóticos, como gengibre, jasmin e canela. A embalagem é vintage
Brinquedos – até mesmo brinquedos e produtos para recém-nascidos você encontra nos supermercados a um preço bem mais em conta. Bom ficar de olho nas promoções pois da pra economizar bastante até mesmo em marcas como Chicco e Fisher Price
Utensílios – A máquina de café Moka custa cerca de 12 euros (e pó de café também) , mix para fazer espuma do leite para preparar aquele cappuccino!
Esses são alguns dos produtos desenvolvidos pela própria marca, no Esselunga é a linha Top. Já os produtos da Coop se chamam Fior Fiore e também apresentam alto padrão de qualidade
No centro histórico de Firenze existem apenas supermercados pequenos e não é em todos eles que você vai conseguir encontrar esses produtos. Os supermercados maiores ficam a cerca de 10 minutos de carro.
E vocês, já adquiriram produtos de supermercado daqui para levar pro Brasil? Recomendam algum? Compartilhe também aqui no blog. Grazie 😉
Importante: Atenção com a quantidade dos produtos. Para esclarecer dúvidas, confira o guia do passageiro Infraero aqui . Informe-se também sobre a legislação do país de destino.
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Dicas de restaurantes em Firenze, 3
As tábuas do Johnny Bruschetta são caprichadas . Bom lugar para provar os produtos da Toscana, num ambiente bem descontraído. Estive no local à convite do Yelp Firenze numa noite super divertida!
Daniele Martini e uma diversidade de bruschettas, numa tábua de 2 metros. Não é incrível essa proposta?
Esses são os doces do Johnny B. Até os pratos são divertidos … refletem mesmo o clima do lugar
Sostanza– É uma trattoria tradicional da cidade, informal, pequena e com menu bem limitado, mas com pratos deliciosos e bem caprichados. Nos meses de alta temporada é muito difícil conseguir mesa para jantar. E pode ser inclusive que você divida a mesa com desconhecidos, prática comum em alguns restaurantes da Itália. O espaço é pequeno e as mesas são bem próximas. A trattoria é simples e o tempo por aqui deve ter parado nos anos 50. Mas esse é justamente isso que te envolve, além obviamente das gostosuras que servem. O peito de frango amanteigado é dos deuses! E uma coisa curiosa: não servem café após as refeições. Fica nas imediações de Borgo Ognissanti, na Via del Porcellana, 25 r
A tortinha de alcachofra do Sostanza é imperdível!!!
La Ménagère, com elementos que caracterizam o estilo industrial. Algumas paredes ganharam tijolinho a vista e outras concreto puro. As flores estão por todo lugar, dando leveza e graça ao lugar
La Ménagère – Funcionando como restaurante há menos de um ano, este é um local que serve desde café-da-manhã até o jantar. Pratos revisitados e visualmente bem apresentados e preparados por jovens profissionais que utilizam ingredientes frescos e da estação. Dediquei um post e vocês podem conferir mais detalhes aqui sobre este concept-restaurant que tem também uma floricultura e uma loja com peças de design.
Fratelli Cuore– Inaugurada há poucos meses, fica numa área da cidade não muito bem freqüentada até pouco tempo. A proposta é justamente a de revitalizar a pracinha da estação de trem de Firenze. E sabem o que é legal? Que fica aberto 24 horas! Estive na inauguração e experimentei alguns dos pratos que servem. Posso garantir que a massa da pizza é extremamente saborosa! Adorei também a carne de carneiro. Fica na praça da estação Santa Maria Novella
Recomendo a pizza do Fratelli Cuore, realmente gostosa! E o restaurante fica aberto 24 horas
O Konnubio tem como chef a renomada Beatrice Segoni
Konnubio – Atmosfera romântica e contemporânea . Bem na entrada existe um pátio com jardim de inverno com poltronas confortáveis num ambiente intimista, com grandes luminárias redondas, um charme e de muito bom gosto a decoração da casa! Comi tartare de atum, salada de espinafre com frutas vermelhas e gorgonzola e finalizei com tiramisù. No almoço servem pratos mais simples (mas sempre com um toque especial) e à noite o cardapio é mais elaborado. Muitas opções para veganos. Tudo assinado pela chef expert Beatrice Segoni. Fica perto da igreja de San Lorenzo, na Via de’ Conti, 8r
Lasanha de frutos do mar do Konnubio
Dei Frescobaldi – É um elegante e romântico restaurante bem pertinho da piazza della Signoria. Que tal escolher o local para aquele jantar especial? Sempre tive curiosidade de conhecê-lo e esses dias fui convidada para um evento super bacana! Participei do #firenzeincucina onde o sommelière Andrea Gori harmonizou os vinhos Frescobaldi com os pratos preparados pelos chefs Paolo Gori e Alessandro Zanieri. O endereço é um verdadeiro templo para os amantes da bebida de Bacco, inclusive oferecendo garrafas encontradas apenas no local e não disponíveis no mercado. Via dei Magazzini, 2,4r
O restaurante Dei Frescobaldi oferece delícias da cozinha toscana com pratos caprichosamente preparados com materias-primas de primeira e vinhos de produção da família, uma das mais tradicionais e líderes do setor (foto reprodução)
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